Nous n’avons parcouru que 1.400 km au cours de ces dix derniers jours, à zigzaguer d’une « marche » à l’autre de ce « Grand Escalier » géologique qui comprend les canyons de Bryce, de Zion, les Falaises « Vermillon » et le Grand Canyon. Car c’est la première fois que nous avons pris le temps de nous arrêter un peu, et même de nous promener plusieurs fois quelques heures sur des sentiers magiques ; Véronique est même quasiment à jour de son carnet d’aquarelles ! Qu’on se le dise ! Elles ont été insérées dans les albums des deux chapitres précédents, si vous avez le courage d’y retourner. Il faut dire que ce que nous avons vu ces derniers jours est enthousiasmant ; devant un truc comme l’Antelope Canyon, merveille des merveilles d’à peine 400 m de long, on éprouve un immense sentiment de gratitude pour les insondables beautés qui nous sont offertes ! On souhaiterait pouvoir y rester une journée entière, l’avoir pour soi tout seul… alors que tu es bousculé par devant et derrière, avec un “guide” qui te dit où te mettre pour prendre quelle photo, et qui t’arraches même l’appareil des mains pour la prendre lui même (sic), et tous les coins sont tellement beaux, soyeux, courbes sensuelles et mystérieuses, d’esprits cachés… que tu mitrailles, en te promettant de les méditer tranquillement plus tard ; c’est ce que nous vous proposons avec la douzaine de photos de l’Antelope Canyon incluses dans l’album ci-joint.

C’est Dolphin qui nous a servi de guide pour visiter Bryce Canyon, et qui nous a entraînés sur la piste de Cottonwood Canyon, le site de Pareah, la plage de Wahweap ou l’Antelope Canyon, du côté de Page (Arizona). Parce que nous avons pu partager pendant trois jours complets la randonnée des Orion, venus de leur lointain Ontario recharger leurs batteries après le long hiver canadien. Ce fut vraiment enthousiasmant pour nous de les côtoyer au quotidien, avec leurs jumelles Kahala et Zoe. Et de découvrir leur façon de voyager, où ils prennent plus que nous, qui en aurions pourtant plus le temps, de savourer et méditer au milieu de ces gigantesques formations naturelles. Pour nous, loin de nos bases en France, rester pendant plusieurs jours loin d’un Wifi, et donc des nouvelles de nos proches, devient vite difficile. Alors qu’eux savourent vraiment en profondeur une communion avec ces grands espaces. Et dès qu’ils eurent le dos tourné, repartis randonner pendant trois jours jusqu’au fond du Grand Canyon, nous nous sommes précipités nous mettre à l’abri d’un confortable hôtel de Page pour trier nos photos, coucher nos aquarelles sur le papier… et Skyper avec la France, Israël ou l’Argentine ! Parce que ce fut une des surprises de ce voyage : ces Etats Unis si développés et en avance technologique dans tous les domaines, n’ont une couverture téléphonique qu’extrêmement limitée dès que nous sommes loin d’une ville de moins de 10.000 habitants. Alors que dans toute station service du fin fond de la Patagonie ou du désert libyen, nous avions l’Internet, ici, nous avons perdu des heures à guetter des signaux et tenter une connexion : notre boîte Wifi mobile n’a pas fonctionné pendant deux semaines ! A croire qu’ils le font exprès, malgré leurs millions de visiteurs, pour les obliger à jouir des spectacles de la nature !

Après avoir donc visité le Grand Canyon par un temps glacial, et le Canyon de Zion sous une pluie digne des Alpes au mois de novembre, spectacle étonnant dans ces déserts les plus secs des Etats Unis, nous avons piqué vers le sud-ouest, vers le désert des Mojaves et Las Vegas. Véritable oasis de deux millions d’habitants (sur les 2,8 que compte le Nevada, pour 280.000 km²), la ville était surtout pour nous celle où habitaient nos cousins Yves et Marilyn, chez qui nous savions pouvoir nous reposer vraiment. Et, après quatre jours complets passés chez eux, nous nous sentons d’attaque pour continuer vers l’ouest, puis remonter la côte Pacifique jusqu’à Vancouver, où nous devrions arriver vers la fin du mois.

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Au cours de ces dix derniers jours, nous avons découvert les plus beaux sites du Sud de l’Utah, comme les buttes de « Monument Valley » ou bien les ponts naturels de « Arches », dont vous allez voir les spectaculaires formations dans l’album ci-joint. Ces spectacles de la nature sont aussi saisissants que les plus beaux sites croisés lors de nos précédents voyages ; si, en de multiples occasions, certains d’entre eux nous ont rappelé des paysages déjà rencontrés en France, au Maroc, en Turquie ou dans les Andes, ici dans l’Ouest américain, leurs dimensions sont sans commune mesure ; il faut des dizaines de kilomètres pour les parcourir, et des centaines de kilomètres pour passer de l’un à l’autre ; et ces centaines de kilomètres offrent toujours des paysages peut être moins spectaculaires, mais aussi étonnants. Ils sont parcourus dans des déserts très peu peuplés, chauds le jour, et glaciaux la nuit, parsemés de minuscules villages, extrêmement isolés, aux décors très authentiquement « Far West ». Les gens ici pratiquent essentiellement l’élevage bovin : d’où des pâturages, des clôtures, des corrals, des entrées de ranches… La plupart de ces petits villages possèdent une station service et un « General Store », dans lequel on trouve de tout, des bottes et du matériel de camping, de la viande séchée, des piles électriques, de la viande… mais peu de laitages et pas de yaourts… ! La vie sociale n’y semble pas facile ; elle semble tourner autour de la paroisse… et du bingo, auquel nous avons été conviés une fois, et qui se tient souvent… à la paroisse !

Si le combat de l’Armée et des colons contre les Indiens nomades (Navajos, Cheyennes, Sioux, etc…) est bien connu en Europe par la saga des « westerns », nous ignorions tout, avant de venir, d’un peuple indien sédentaire que les Espagnols baptisèrent « Pueblos ». Ces Pueblos, appellation qui regroupe quatre groupes ethniques et linguistiques différents, répartis en une trentaine de villages, ne sont plus guère qu’environ 60.000 pour tous les Etats Unis, essentiellement regroupés entre le Nouveau Mexique et l’Utah. Depuis toujours, ils habitent des villages fixes, sont pratiquement exclusivement agriculteurs (maïs, haricots, courges), et cohabitent avec leurs voisins Indiens nomades, qui venaient souvent les piller. Ils sont aujourd’hui totalement christianisés, tout en conservant beaucoup de traditions animistes. Nous vous en parlons un peu plus dans les photos ci-jointes. Les « Pueblos » semblent être les descendants des extraordinaires « Anasazis », présents dans la région entre les années 600 et 1350 de l’Ere Chrétienne, que nous vous présentons également.

L’Utah est un désert de 220.000 km² habité d’à peine 350.000 habitants… si l’on exclut sa capitale, Salt Lake City, qui regroupe près de 90 % de la population de l’Etat. Les Pueblos y sont donc beaucoup plus présents que les chiffres pourraient le laisser penser. La tribu indienne nomade la mieux implantée dans l’Utah est celle des Utes ; malgré le bon accueil qu’ils avaient toujours fait aux Européens au XIXème s. – ils les ont même aidés à éliminer leurs concurrents Navajos – ils ont été persécutés à leur tour et ne sont plus aujourd’hui qu’environ 7.000, à la tête d’un trésor obtenu en justice devant les tribunaux américains dans les années 1980.

Nous finissons notre 5^ème semaine de voyage, ce qui veut dire que nous en avons effectué le tiers, ayant parcouru 7.500 km à raison de la moyenne raisonnable de 220 km par jour. Et nous sommes toujours placés devant l’éternel compromis à trouver entre notre appétit de découvrir de nouveaux espaces, et le souhait de nous poser pour vivre une vie « normale » dans ces cadres enchanteurs, afin de passer du temps à explorer les pistes d’un canyon, y découvrir les fermiers qui l’habitent, répondre à notre courrier, nous mettre en état d’écrire une page de blog ou de composer une page d’aquarelle.

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2.700 kms parcourus depuis que nous vous avions quittés en Louisiane… on commence à en avoir vu, du pays ! Le Texas, d’abord, que nous avons traversé d’Est en Ouest ; l’Etat est plus grand que la France entière (700.000 km² pour 25 M d’hab), avec au moins deux climats très différents, entre celui de l’Est, du côté du Golfe du Mexique, tropical chaud et humide ; puis celui de l’Ouest, dès la banlieue de San Antonio, semi désertique malgré l’altitude qui monte vite. Nous en avons vu trois villes seulement, essentiellement parce qu’elles étaient sur notre chemin : Austin – la capitale, Lockhart – trou perdu, et San Antonio – très attachante. Partout, nous avons croisé les images que nous avions en tête à l’évocation du mot « Texas » : des cowboys, de la viande en barbecue, des puits de pétrole, des pickups, des bottes et chapeaux… Mais nous avons aussi découvert, beaucoup trop rapidement, un pays culturellement très développé (Austin aurait plus de 200 salles de concert), aux nombreux musées, et très marqué par son histoire avec le Mexique voisin.

A partir de Fort Stockton, « a nothing in the middle of nowhere », puis ensuite dans l’Etat de Nouveau Mexique (315.000 km² pour 2 M d’hab…) il nous a semblé entrer dans un autre monde : le désert d’abord, dit « de Chihuahua », qui s’étend du Mexique à la Californie et à l’Utah, sec, chaud le jour et froid la nuit, avec d’immenses ciels le jour, magiques la nuit. Le monde des Indiens ensuite, ceux du « Far West », avec toute l’épopée « western » qui lui est associé : la cavalerie, les forts, les chercheurs d’or, les canyons, les batailles, les massacres ; mais aussi le travail des missionnaires, d’acculturation, de civilisation, d’éducation, d’éradication de la « sauvagerie » ; si, sur ce plan les musées ont fait un vrai travail de mémoire, il ne nous est pas paru achevé… Le monde scientifique aussi, que nous n’attendions pas : c’est dans ce désert qu’a explosé la 1^ère bombe atomique en 1945, avant celle d’Hiroshima, que des radiotélescopes fouillent notre passé astronomique, et que Richard Branson, le milliardaire de  Virgin, prépare le tourisme spatial ou que l’armée teste ses missiles : toutes les villes traversées regorgent de scientifiques (et de militaires) de tous poils, avec des moyens financiers et culturels élevés…

Le dernier aspect de ce « nouveau monde » est celui des grands spectacles de la nature, avec les grottes de Carlsbad et les Sables Blancs d’Alamogordo. Tous les guides disent qu’ils valent le voyage, et c’est effectivement le cas. Mais pour ces spectacles, rien ne vaut les photos de l’album joint, dont je ne vous ai pas assommés, et pourtant, ce n’est pas l’envie qui me manquait, mais votre patience …!

Nous avons enfin apprivoisé notre nouveau mode de vie. Après un peu trop d’hôtels et de succulents restaurants à Austin et San Antonio, nous apprécions maintenant les nuits dans notre kingsize bed, les douches dans les différents campings, les petits déjeuners du matin (ppdm) au soleil, de faire notre cuisine… et même notre premier BBQ tout à l’heure ! Nous vous écrivons de Santa Fe (70.000 hab) ; la capitale du Nouveau Mexique est située à 2.200 mètres d’altitude, et, au mois d’avril, il gèle au petit matin… Le coucher est donc un peu laborieux avec toutes les couches de vêtements qu’il faut enfiler en se contorsionnant ! Nous vous raconterons Santa Fe la prochaine fois. Nous avons pris contact avec notre fille Gaia, qui vient de l’Ontario avec sa famille visiter l’Arizona dans dix jours, et que nous avons bien l’intention d’essayer de croiser : nous vous raconterons cela aussi la prochaine fois ! Ainsi que tous les autres spectacles de la nature qu’on nous promet entre Santa Fe et Las Vegas ! Il paraît que le printemps est bien installé en France ; ici, il arrive seulement ! N’hésitez pas à nous de donner de vos nouvelles, par mail ou en laissant un commentaire sur le blog !

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Ça y est, nous avons quitté la Louisiane depuis deux jours, et avons pris un peu trop de temps à trier nos photos et peaufiner des aquarelles tout en avançant de RV Resorts en RV Parks vers le Texas, sous une météo devenue orageuse, puis diluvienne. Mais nous savons que vous êtes nombreux à nous accompagner par la pensée, et nous sommes efforcés chaque jour d’avancer dans notre travail de compte rendu ! Alors même que cette dernière semaine a été très dense en découvertes…

On ne peut qu’adorer la Nouvelle Orléans ! Nous y sommes restés trois jours pendant le week end pascal, il faisait plutôt beau, chaud et lourd, et les rues étaient bondées de jazz bands, de badauds, de bonimenteurs et autres chiromanciens. Nous avons déambulé sans fin de bloc en bloc dans le « Quartier Français », nous arrêtant pour une bière, un beignet, une praline, ou, plus consistants, un « fried alligator » ou un « louisiana cochon », ou cherchant l’ombre et la fraîcheur d’un musée. Samedi saint, puis dimanche de Pâques, il y eut des « parades » dans les petites rues, les dernières de ce carême 2015. Jamais au cours de nos précédents voyages nous n’avions rencontré autant de joie débridée, de bonne humeur, de simplicité… et de musique ! La scène de cette ville extraordinaire n’est pas « touristisée », en ce sens qu’elle drague une faune du monde entier, qui vient ici pour se montrer et non pas amuser des touristes.

Nous avons ensuite remonté le cours du Mississipi pour visiter quelques « plantations » de Louisiane. Ce sont de belles demeures du XIXème siècle, qui étaient le siège administratif en même temps que l’habitation de générations de planteurs américains ou créoles. Elles sont, encore aujourd’hui, entourées de cases d’esclaves, de cuisines et d’ateliers qui rendaient ces plantations tout à fait autonomes. La plupart ont laissé des archives précises, qui font revivre une économie fondée sur l’esclavage. La plantation « Laura » a en plus la chance d’avoir une chronique de sa vie quotidienne, écrite par une arrière petite fille de la fondatrice : ces dynasties de colons étaient courageux, âpres au gain, et de grands bâtisseurs ! C’est tout le monde de « Autant en emporte le vent » que nous avons sous les yeux !

La basse vallée du Mississipi, c’est aussi le « pays cajun », où des générations de Cadiens transmettent encore aujourd’hui à leurs enfants les beautés de la langue française, avec un art de vivre (poésie, cuisine, culture…) qui se distingue de la culture créole. A Lafayette, un village cajun a été reconstitué pour transmettre cet héritage.

Nous avons enfin complété, à l’occasion de nos séjours dans de nouveaux « RV Parks ou Resorts », l’image des gens qui les fréquentent. Il y a certes les couples de retraités dont c’est la seule habitation : quel spectacle que ces pépés mémés se baladant en golfcarts dans cet immense Resort de plus de 300 emplacements, glacière dans le « coffre », musique d’ambiance, juste pour regarder comment sont équipés les mobile homes des autres. Notre camper van fait sensation ; on vient voir comment nous y faisons la cuisine ; et les enfants des familles habitant à demeure ici adorent Speedy Gonzales, le Coyotte et Duffy Duck ! Nous avons aussi fréquenté de tout petits Parks, à l’équipement ultra sommaire, où habitent des retraités moins fortunés, ou bien des célibataires travaillant dans l’usine d’à côté. Nous n’imaginions pas ces gens vivant avec femme et enfants dans leur mobile home, qui déménagent au gré du travail qu’ils ont trouvé ; avec Maman qui fait l’école…

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Eh bien nous y voilà, dans notre grand « road trip » américain ! Le guidage vocal de notre GPS ne cesse de nous dire de continuer sur « Florida turnpike », c’est quoi, çà « turnpike », le nom d’une célébrité locale ? une sorte de périphérique, de « causeway », « d’express way » ? Surtout qu’il y a des panneaux « toll », qui veulent dire « péage ». Hier, j’ai téléphoné à notre loueur pour lui demander comment on réglait les péages « toll by plate » et il m’a dit de ne pas m’inquiéter ; d’ailleurs, dans toute la littérature remise, on ne parle que du péage du Golden Gate à San Francisco, et nous n’y sommes pas encore ! Je finis quand même par demander à Véronique de regarder le dictionnaire de son portable… « turnpike », c’est « route à péage » !… il est vrai que là, ce ne sont plus des « toll by plate » mais des voies de péage qui barrent l’autoroute : « Sunpass prepaid tolls » ou « Cash lanes », et que j’emprunte sans vergogne les voies du « Sunpass ». Peut-être que je ferais bien de commencer à payer des péages ! Ou d’éviter les routes payantes. Dès le lendemain, de Cape Canaveral, nous tentons de rallier Orlando et Lake City en évitant les péages… près de 7 heures d’autoroutes à six ou huit voies coupées tous les kilomètres de feux tricolores ; seule consolation, la « Florida turnpike » que nous avons évitée est paralysée par un accident sur 40 km… Heureusement, dès que nous sommes sortis de la Floride touristique, nous découvrons de superbes autoroutes gratuites, roulantes, bordées d’une belle végétation printanière.

L’autre découverte de la semaine, c’est bien sur le « van », notre « camping car » ; ici, cela s’appelle un 19’ RV (Recreational Vehicle d’une longueur de dix neufs pieds), voire un « camper van » – « Is your van a camper ? » nous demande-t-on, un peu étonnés qu’on puisse dormir dans un truc si petit ! En fait, il est bien pratique de pouvoir le garer dans n’importe quel parking d’immeuble ; tous les RV que nous rencontrons remorquent une voiture ! Le premier soir, nous ne savons où nous garer pour dormir ; nous prenons la direction du nord, espérant trouver des congénères ; mais la nuit tombe, c’est toujours la ville, il n’y a d’autres RV nulle part ; nous finissons par trouver un grand parking municipal gratuit entre deux hôtels, au bord de la plage ; nous faisons notre première cuisine pour dîner sans nous faire chasser… et nos besoins entre deux portières… nous sommes maintenant équipés d’un pot à couvercle ! Toutes fenêtres fermées (il y a des moustiques !), rideaux tirés, nous dormons plutôt bien, sans être dérangés ; mais nous décampons dès les premières lumières du jour ! Direction le parc des Everglades, à une centaine de kilomètres au sud.

S’il n’y a ni toilettes ni douche dans le van, nous y avons le Wifi ! Une petite boîte 3G plus petite qu’un paquet de cigarettes, à 50$, sans abonnement, nous a déjà permis d’avoir de longues conversations sur Skype pendant les kilomètres d’autoroute, de relever vos mails et vos commentaires sur le blog, de suivre l’actualité… et surtout de nous renseigner sur les mille choses qui nous entourent, mieux qu’un guide ne le ferait. Et la petite boîte s’emporte partout

Vous verrez la Floride que nous avons vue sur les photos ci-jointes dans l’album. Cet état nous a paru très urbanisé et très « touristisé ». Notre premier Parc National, celui des Everglades, a tenu ses promesses. La découverte des « Keys » fut un trop bref enchantement. La visite du Centre Spatial vaut le voyage. Quant à celle de Walt Disney, nous y avons failli : nous voulions au moins voir le magic Kingdom de loin pour le photographier avec notre beau van, mais on s’est retrouvé au parking du parc “Epcot” – “le plus éducatif et le moins successfull des parcs” dixit wikipedia – on a économisé les 200$ d’entrée mais pas les 20$ de parking!

Demain, nous sommes à la Nouvelle Orléans pour le week end pascal !

On vous embrasse

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