Une bonne connexion Internet ainsi que … l’enfermement dans notre chambre d’hôtel du fait du couvre feu, nous permet de vous adresser un petit message avant de partir, demain matin dimanche, pour Tripoli, pour autant que la frontière, qui est à 150 km d’ici, soit bien ouverte.
Toute la Tunisie est encore très nerveuse, même ici à Djerba, encore sous le choc du départ de son Président hier après midi. Nous avons échappé jusqu’à présent aux pillages qui continuent de s’étendre à tout le pays. Je ne vais pas vous dresser un panorama de la situation politique ici, dont vous avez de bien meilleurs compte rendus dans la presse française ; nous n’avons bien sûr que le tout petit bout de la lorgnette, à la façon de Fabrice à Waterloo. Il reste que ces évènements ont un peu perturbé notre traversée de la Tunisie, enfin… perturbé… moins dans notre programme que dans nos têtes : Véronique en est maintenant à souhaiter vivement notre passage en Libye ! Mais comme nous ne voulons pas vous laisser sans nouvelles du tout, et pour rassurer tous ceux qui nous ont manifesté leur inquiétude, nous vous faisons un rapide petit point avant notre prochaine étape libyenne.
Nous avons quitté les villes de Tunis et Hammamet depuis lundi, alors que le couvre feu y a été déclaré mardi soir dans la première, et que les casseurs sont intervenus l’après midi de jeudi dans la seconde : le pied de Mimou ressemble à celui d’Atila ! Si nous avons ensuite trouvé à Sousse une station balnéaire très branchée et bruyante, mais à la merveilleuse médina tranquille, apparemment loin des évènements du pays, ceux-ci ont commencé à nous rattraper à Kairouan : l’hôtel, vers 9h du soir, nous a demander de déménager nos motos à l’intérieur des murs de la Casbah pour qu’elles ne tentent pas une jeunesse désœuvrée descendant de la banlieue ; et, le lendemain matin, la station service se déclarait fermement, même si avec le sourire, « en grève » et nous trouverons un peu plus loin de quoi emplir nos réservoirs. Cela ne nous a pas empêchés de visiter Kairouan à souhait, sa célèbre mosquée du IXème siècle comme les différentes zaouïas de la médina, et d’acheter … un tapis !
A El Jem, nous avons pu facilement traverser la ville jusqu’à l’amphithéâtre romain – le troisième du monde romain par la taille – qui la domine de toute sa hauteur, y garer nos motos, et y déguster un café au soleil ; puis, d’un coup, panique, tout le monde baisse son rideau, replie sa charrette, empile ses chaises … et notre cafetier de nous conseiller de filer directement à Sfax sans visiter le monument. Nous retraversons alors la ville dans l’autre sens, à contre courant de jeunes qui marchent ou courent vers on ne sait trop quel excitant rassemblement.
Hier soir à Sfax, nous sommes arrivés juste après le passage des casseurs : tout était fermé en ville, notre hôtel en état de siège, car son voisin immédiat avait été incendié. Nos motos en sécurité au sous sol, nous avons tenté une promenade autour du pâté de maison avant le coucher du soleil ; les murailles de la médina étaient flamboyantes, mais nous n’avons guère insisté devant la tension de la rue, qui était « palpable » ! Un couple d’universitaires bordelais, assiégé ici depuis trois jours, nous a décrit, encore ému, le spectacle des casseurs systématiques et sans entrave, la police, interdite de tir, ayant décidé, dans ces conditions, de laisser faire… Véronique râle car le GDF local a coupé le gaz de toute la ville par mesure de sécurité … et qu’il n’y a donc pas d’eau chaude ! Heureusement, l’hôtel a non seulement un restaurant, mais un wifi qui marche jusque dans la chambre.
Le lendemain matin vendredi 14, Sfax retrouvait une allure normale, la plupart des commerces ayant rouvert. En revanche, 150 km plus au sud, en arrivant à Gabès, des piquets de grève devant deux usines de la grande banlieue de cette ville industrielle nous incitent à contourner la ville. Et les bateliers du bac du « Jorf », en grève, nous obligent à un crochet de 100 km pour rejoindre l’île de Djerba !
Alors que nous nous croyons enfin arrivés dans l’île dont tout le monde nous a vanté le calme, la douceur et la modération, nous devons traverser un rassemblement de jeunes avec des bâtons, ce que nous faisons lentement et avec le sourire (j’ai vu sursauter l’un d’entre eux quant il nous a vu arriver, nous croyant peut-être de la police, avec nos casques blancs et nos deux petits phares) …. Nous trouvons heureusement un restaurant ouvert – il est 15 heures passées, et nous avons 380 kms de petites routes dans les bras , puis notre hôtel. ½ heure avant le coucher du soleil, nous partons pour une petite ballade à pied autour de l’hôtel, mais apprenons rapidement qu’il y aurait un couvre feu à partir de 17h30, et qu’il s’appliquerait même à Djerba. Dès notre retour à l’hôtel, nous ouvrons la télévision comme nos deux notebooks, et c’est là que nous apprenons successivement :
« 17h30 – L’armée a pris le contrôle de l’aéroport international de Tunis Carthage alors que l’espace aérien a été fermé.
17h39 : La France déconseille vivement les voyages en Tunisie
18h30 – Le président Ben Ali a quitté la Tunisie ».
Nous sortons de la chambre féliciter la réception ; tout le personnel, trois personnes, est rivé devant le poste. Le 1er ministre confirme, et le gérant aussi que, oui, c’est le couvre feu (nous sommes donc bloqués à l’hôtel), et que non, il n’y a pas de restauration prévue le soir dans cet hôtel : les voyages forment les retraités ! Le lendemain matin, nous pouvons malgré arpenter tout le nord de l’île de Djerba sous un soleil radieux, celle-là même dont Ulysse a eu du mal à arracher ses compagnons, et trouvons à refaire le plein de nos motos pour aller jusqu’à Tripoli, en même temps que de nouvelles provisions pour le couvre feu de ce soir.
Les Tunisiens restent cependant inquiets et perplexes pour le futur proche ; les nouveaux dirigeants faisaient tous partie de l’ancienne équipe, les pillages continuent, et les forces de police ou gendarmerie semblent anéanties par l’interdiction qui leur a été faite de tirer à vue (et avec des lunettes de tir !) dans la tête des pilleurs. En fin d’après midi, une dizaine d’avions se sont posés à Djerba pour rapatrier tous les touristes. En bref, nous espérons trouver des conditions plus tranquilles demain en Libye !
Ces évènements, ainsi que le rétablissement de Betty, nous ont fait « entrer » complètement dans ce voyage, et nous palpitons entre la beauté des lumières, les heures d’oisiveté, les discussions animées avec les Tunisiens et les soucis quotidiens d’intendance.
A bientôt !

Album PICASA en cliquant sur la légende de la petite photo en tête de l’article (“3 – Le Sud Tunisien”)

Qu’il est difficile de passer du mode « sédentaire » au mode « voyage ! La Tunisie s’est mise en quatre pour nous faciliter cette mue, pas encore bien cicatrisée.
Mon niveau de stress dans les trois semaines précédant notre départ a atteint un niveau que je n’avais pas connu depuis quinze ans, à la veille de mes examens pour devenir avocat, ou lors de mes premières plaidoiries délicates. Nuits d’insomnies à tourner et retourner dans la tête ce qu’on a pu oublier (du genre : mon passeport …) en même temps que toutes les catastrophes susceptibles de nous arriver dans ces pays réputés difficiles. Il a atteint son pic le matin du départ, une heure avant le rendez-vous du départ au « Vieux Belleville », en face de « La Mer à Boire », fermé pour cause de fêtes : une des valises de Véronique s’est cassée pendant son stockage, et ne peut être fixée sur la moto sans un bricolage à inventer tout de suite ; Véronique trouvera la solution… après nos adieux aux copains venus nous souhaiter bonne chance. Le lendemain matin, alors que nos motos voyagent toutes seules sur le train, le métro à 6h30 pour la Gare de Lyon est d’un glauque achevé, dans nos tenues de motards alourdies de ce qui ne tient pas dans les valises. Un Marseille sans soleil nous accueille, avec 10° de plus qu’à Paris, pour 48 heures passées entre nos amis Deschamps, la visite du Panier et du Vieux Port, ainsi qu’un dîner « du 31 », avec deux clients de notre hôtel autour du ‘meilleur couscous’ de la ville : dépaysement garanti, déjà ! C’est le lendemain matin, au PDDM – notre ferry part dans deux heures – que nous apprenons l’attentat d’Alexandrie… ambiance !
Sur le bateau « Méditerranée » (cela ne s’invente pas !) de la SNCM, alors même qu’il fait grand beau et que la mer est calme pour les 22 heures de traversée pour Tunis, prend tout son sens le mot « partir ». L’année dernière, il nous avait fallu 10 jours et 2.000 km pour quitter la France et nous habituer au mode « voyage » ; là, nous n’avions pas 20 km au compteur, et nous étions dans notre petite cabine, entourés de nos quelques affaires, soudain désœuvrés ; dépouillés ; cherchant à nous rendre disponibles au seul « présent » ; à ne pas nous laisser envahir par le souvenir de ceux qu’on laisse, par celui d’Yves et de Betty notamment, dont les infirmités précisément les forcent à vivre, eux aussi, pour autant que nous sachions, sans passé ni mémoire, sans projection dans le futur, dans le seul présent…. une façon de nous en sentir plus proches ? Partir, c’est vivre non pas sans passé, mais en distance avec lui : le présent qu’on laisse devient un passé distant ; vivre au présent, vivre en nomade, c’est ne pas se laisser envahir par la peur de ce qui va nous arriver et qu’on ne connaît pas ; c’est détricoter les passé/présent/avenir de notre vie sédentaire pour faire confiance au seul présent.
Paolo a démarré il y a deux ans une usine de mozzarella à Beni Khiar, ainsi qu’une autre de médicaments génériques, sans parler d’exportation d’huile d’olive vers la Chine ; il habite une villa à Nabeul (l’ancienne Neapolis des romains), à 70 km au sud de La Goulette, à côté d’Hammamet ; il nous accueille chaleureusement avec Chantal, ma cousine, que je n’ai pas vue depuis 15 ans, de quoi papoter pendant trois jours de la Tunisie comme de nos expatriations passées ! Une belle preuve du dynamisme industriel de la Tunisie, avant un petit couplet « pèlerinage » !
Mehdi Mrabet est directeur commercial du domaine viticole de Sidi Salem, aujourd’hui « Neferis », à quelques kilomètres de Grombalia, dans le Jebel Ressas ; associé avec des Siciliens, le domaine exporte 70% de sa production. Les grands parents de notre ami Christian de Rozières l’ont exploité jusqu’à l’Indépendance, et Mehdi cherchait à en reconstituer l’histoire, entre solidarités paternalistes et suspicion d’appartenance à la « Main Rouge », organisation terroriste de colons. La maison, aujourd’hui en ruines, où Christian à grandi ne se trouve qu’à quelques kilomètres ; elle est occupée par Dagbaji Hajili, célibataire, gardien de poules avec ses chiens : seule la vue éblouissante n’a pas changé !
Neuf mois après avoir visité Barcelone, qui tire son nom de la famille carthaginoise « Barca » (Hannibal, Hasdrubal, …), il était très émouvant de se trouver au cœur de l’empire punique ; s’il ne reste pas grand-chose de Carthage, la ville de Kerkouane en revanche, au Nord du cap Bon, donne une idée de la douceur de vivre ici deux siècles avant JC. Les Romains quant à eux ont notamment laissé la ville de Dougga, d’un état exceptionnel dans la campagne verdoyante de la haute Mejerda, suffisamment loin de la côte (100 km de Tunis) pour que ses pierres n’en aient pas été pillées. Il faut dire que la position géographique de la Tunisie est incomparable. A la charnière des deux bassins méditerranéens, comme la Sicile, elle en a connu un peu les mêmes vicissitudes, des conquêtes byzantines, goths, arabes et ottomanes, en passant par la guerre de « course » (Barberousse) et les croisades (St Louis y est décédé), et chaque envahisseur y a laissé de nombreuses traces visibles tant sur les sites qu’au musée du Bardo, malheureusement fermé à 80% suite à des travaux d’agrandissement.
L’incontournable visite au village de Sidi Bou Saïd, le St Tropez local, le tour dans la médina et sa moquée Zitouna (VIIIème siècle), où enseigna Ibn Khaldoun (XVIème), les cafés déjà très « turcs » au Grand Café du Théatre se sont déroulés sous une météo obstinément printanière, qui nous change de l’année dernière !
Demain, nous filons vers le Sud, Sousse, Kairouan, Sfax, Djerba, en passant récupérer chez Paolo la pièce pour réparer la valise de Véronique. Sauf imprévu de dernière minute, nous devrions entrer en Libye dimanche prochain, pays sans apparemment de grandes facilités avec l’Internet : notre prochaine mise à jour du blog devra probablement attendre notre arrivée à Alexandrie, fin janvier.
D’ici là, continuez à nous abreuver de nouvelles de France ; s’il ne nous est pas forcément facile de mettre en ligne une mise à jour, nous pouvons malgré tout récupérer vos emails et commentaires sur le blog, qui nous sont précieux pour le moral !

En cliquant sur la légende de la petite photo en tête de l’article (“2 – Beau temps en Tunisie”) vous accédez à l’Album PICASA avec toutes les photos pour réchauffer l’hiver parisien !